4月14日，话题#东主声明为何女装越做越小#冲上世界热搜第一，该东主称，“衣服做大了，小码女生不会买；而衣服存心做小，大码女生认为穿不上但现实能穿，就会有惊喜感，反倒能增进进货。”

　　标签上的尺码现实数据越来越小，是消费者的错觉照旧真正存正在的转向？当女装墟市周围冲破1.1万亿，这场地于尺码的战役背后，是谁正在决策女装尺码？为何众数女性仍正在寻找“能穿的衣服”？本期核真录将用数据拆解这些胶葛正在尺码标签里的线

　　这并非个例。越来越众女性消费者正正在社交媒体上吐槽女装尺码的缩水景色，并挣扎由其激发的的尺码发急与身体发急。

　　简直到各单品供给的尺码数目上（睹下图），裤装供给的尺码挑选最众，T恤次之，半身裙和连衣裙可供消费者挑选的尺码起码。比方优衣库等品牌的裤装根基维系正在7个尺码支配，或许知足众样身体的需求；而种种裙装根基只偏向于供给3-4个尺码。

　　女装尺码越来越小，是由于女性越来越纤瘦了吗？原本恰巧相反——“女装尺码团体缩水”的吐槽声背后，是渐渐变高、变得更有力气的中邦女性。

　　将这一数据与种种女装热销产物的尺寸对应起来，会发觉一个广大的景色：一位具有“均匀体重”与“均匀腰围”的女性，会被商店发起穿L（Large）、XL（Extra Large ）以至XXL（ Extra Extra Large ）的装束，如此的尺码设定无疑打倒了消费者的寻常认知。

　　另一景色是“无衣可穿”——以某款平台热销的蕾丝拼接连衣裙为例，商品题目中并无“小码”“辣妹”“BM风”（BrandyMelville，一种主打适合够瘦够薄女孩的装束）等卓殊气概指向，但其仅供给XS/S/M三种尺码，最大码腰围71cm。假若代入前述8个年齿段女性的均匀腰围，没有一个年齿段的女机能穿上这条裙子的最大码。

　　是谁外率了女装尺码？女装尺码为何越来越小？咱们先从史籍的视角，回溯到十九世纪上半叶，比利时数学家阿道夫·凯特勒(Adolphe Quetelet）初度实行人体丈量，开拓一个基于身体丈量变革的衣物尺寸程序化的编制；到1884年，遵照纽约瓦萨学院搜求的妇女身高数据，美邦初度外率了装束尺寸，尔后中邦、欧洲接踵正在推出适合本邦、本区域的装束程序。

　　我邦现行的装束号型程序为《GB/T 1335.2-2008装束号型-女子》，更新于2008年。但从实质上看，其与1991年的初始版本并无太大变革，仅正在尺码设立长进行了微调，本原数据照旧来自于20世纪80年代末实行的世界人体丈量。这也意味着，咱们现行的装束尺码邦度程序，合用的人体体型仍停顿正在30众年前[3]。

　　举个例子，《中邦成年人人体尺寸GB/T 10000-1988》中的腰围数据显示，中邦18-55岁的中青年女性中90%腰围都正在68cm以上，人数最纠合的区域是68-90cm的区间。按上文中提到的《GB/T 1335.2-2008装束号型-女子》邦度程序，这一区间本属于M-L码限制（胸围84-92cm，腰围68-80cm），但正在当下，淘宝网红品牌的L码却因尺码缩水，成了大批消费者无奈经受的“伪均码”。

　　起首，少许业内人士以为，尺码缩小是品牌为了逢迎当下主流审美趋向所做的调治。杭州中洲女装城新女郎主理人刘伊琳曾正在经受中邦蓝消息采访时指出，小尺码装束更适宜当下消费者对“显瘦”“身体粉饰”的期望，也更容易造成进货动机。比方，小个子息生会感到小尺码更贴称身体弧线，而局限大码消费者正在试穿时若发觉“不料称身”，则会勉励卓殊进货抱负[4]。

　　中邦消费者协会正在《 (2023) 汇集直播带货商品格料测评叙述》也指出，局限品牌以为年青消费者偏向于挑选更修身的版型，小尺码正好契合这类消费群体的审美需求。少许品牌借助汇集红人、穿搭博主等渠道，陆续输出“小码等于美”的消费暗意，从而正在潜移默化中指点用户将小尺码与“好身体”画上等号[5]。

　　罗伯特·弗兰克正在《牛奶可乐经济学》一书中写到，商家使用女性对皮相的身份认同感，导致女装的尺码变得越来越小，而男装的尺码却根基没有变革。书中提到，1958年，美邦商务部发外了一套女装尺码的贸易程序，但零售商发觉，给衣服标一个比现实尺码小的数字，会卖得更好，这种贩卖形式被称为“虚荣尺码（vanity sizing）”技巧——即将原定尺码的衣服往大了做、往小了标，女性不时会由于本身能穿进更小码的衣服而上头买单。

　　2015年，土耳其科奇大学吕费尔（Nilüfer Z. Aydinoğlu）和美邦密歇根大学阿拉德娜（Aradhna Krishna）的一项探求探求了虚荣尺码对踊跃自我意象的影响。两位学者探求发觉，无论消费者的皮相自尊程度奈何，与平凡尺寸比拟，穿上一条“比现实尺寸小”的牛仔裤会让她们感到本身更瘦、更有吸引力。

　　对中小周围装束企业而言，添加尺码限制往往意味着更高的坐蓐本钱。比起均码样子的装束，分尺码样子装束的进货价、物流本钱和库房压力均要超越不少，还碰面对库存积存周转失利的危害。原创女装商店老板陶鹏正在经受《冰点周刊》采访时曾先容，每年统治库存时，积存品简直都是大码。为了避免挤压、省略退换货，大局限“小作坊”式的商店挑选用尺码来筛选客户——假若体型陡峭或偏胖的消费者买回去，尺码不对意就得退换，小码能从一入手下手就下降退货危害[6]。

　　无论出于何种声明，“缩小尺码”的女装墟市政策都正在必定水平上创修并放大了女性的身体发急。

　　就“女装尺码缩水”带来的影响，西南政法大学人权探求院副教育刘秋岑正在经受《逐日经济消息》采访时示意[7]，商家尺码越做越小，博主穿小码装束引流，都是由于有爆点，有人高兴为此买单。而这些商家和博主通过散布将再次加剧平凡人的自我思疑和发急——似乎全网都是模特身体的人，本身穿不进小码衣服便是不壮健、不美，以至会以不壮健的形式盲目减肥、谋求所谓“完满身体”。

　　美正正在造成一种任务，女性务必竭尽全力地注明本身的美。尺码缩小正正在影响一代女性的身体认知与审美代价，加剧了年青女性群体的身体发急与自我思疑。那些“穿不进S码”的身体，被隐性贴上了“不美”“不足格”的标签，而这恰是被商家营销、平台算法和言论导向放大的“虚荣尺码”话语所协同塑制的幻觉。这正如人类学家和社会学家皮埃尔－约瑟夫·洛朗(Pierre-Joseph Laurent)正在其着作《设念中的美：身体与亲缘人类学》中训斥的“理念自我地步”。

　　女装尺码越来越小的趋向，不但让很众消费者正在选购时无所适从，也直接饱励了退货率的陆续攀升，境况也正在继承压力。“女装退货率”的词条时常常就会被挂正在热搜上，《新周刊》曾正在旧年“618”功夫报道[9]，“更加是女装直播，退货率依然到了80%的程度”。又有创业者告诉记者，少许同行的产物紧要货错误板、做工翻车，其退货率以至能抵达90%。退换货流程中豪爽能源被打发，货品正在众个都会间辗转，不但添加运输本钱，也加剧了碳排放，给境况带来陆续累赘。

　　正如苏珊·鲍尔众（Susan Bordo）正在《弗成继承之重：女性主义、西方文明与身体》中所揭示的，消费社会通过装束尺码、广告地步等规训门径，将女性身体纳入一套“程序化”的审美编制，使其成为被凝望与驯化的对象。当咱们昏迷于穿上“XS”码的短暂愉悦时，实则无认识情景入了一座镀金的樊笼——这里的“美”被异化为尺寸的数字，而非身体的自正在外达。