一是优衣库背叛。9月优衣库高调牵手京东，新品正在京东首发，订单接入京东物流。

　　这原本是优衣库第二次和京东合营。2015年，行为阿里大客户的优衣库也曾入驻京东，但旗舰店开了三个月就由于奥妙来因闭上，憋了十年才卷土重来。而早正在2022年，优衣库就仍旧去抖音直播卖货了。

　　二是电商女装品牌整体杀向线月，女装品牌KEIGAN正在上海一栋百修筑开店，装修派头主打家贫壁立风高级感，羊毛大衣、真丝衬衫井然挂正在金属衣架上，比拟打扮店更像私家展览。

　　固然看上去像某小众欧洲高奢，但这个KEIGAN是正宗的淘品牌。它和CHIC JOC、UNICA、CEST M并称“淘宝四大众族”。联合点是品牌名都是发音不明、寄义莫测的拉丁字母组合，都不约而同主打轻奢、订价不菲。

　　优衣库开采第二沙场，大约率是为了挽救大中华区的事迹；线上女装拥抱线下，昭着不是奔着交房租去的。

　　2015年，优衣库代替韩都衣舍成为双十一女装第一。面临长驱直入的老牌列强，生于电商的稠密淘品牌，就线上女装来日运道的若干题目，举办了会商并形成了途径差异。

　　一方是茵曼创始人方筑华，以为线上品牌最终都要回归线下：“互联网品牌不做线年。”

　　另一方是韩都衣舍老板赵迎光，睹地周旋线上运营五十年一百年不震撼：“品牌念五五分，脚踏两只船，既把线上做好，又把线下做好，是不或者的。”

　　从两家公司日后的筹办情景看，方筑华也许更亲热确切谜底。转阵线家门店，日子过得还算滋养。韩都衣舍的存正在感却越来越稀少，远不复当年如日中天。

　　优衣库力压韩都衣舍问鼎后，接续四年卫冕。同时，线下老牌先河大界限杀入线上，反而是电商平台里土生土长的淘品牌难以抵御，节节败退。到了2022年双十一，没有任何一家纯电商品牌能挤进前十名品牌女装。

　　对线下老牌来说，电商正在当时固然不行算重生事物，但关于线上渠道的运营和治理决定是经历寥寥。有了优衣库的圭外领先影响，线下老牌自然纷纷解放思念，抢先恐后入驻电商平台。

　　打扮线上化的需求一度催生了远大的电商代运营市集——即品牌将线上渠道的治理和运营外包给第三方，定位似乎线上运营商。前前后后缔造了6家上市代运营公司，行为比拟，淘系女装蹉跎众年，2021年才出生上市第一股。

　　而当时的阿里用意促进“高端转型”，京东大界限结构打扮板块，优衣库这类着名度高的品牌是电商平台的头号统战对象，资源分拨也会向其倾斜。

　　电商平台的内核是流量倒卖，即从社交媒体采购流量，再卖给平台商家，当打扮品牌纷纷走向线上，流量本钱普及就无法避免。

　　遵从华泰证券的口径，2014-2023年，中高端女装线%，衣饰大盘线%（艾媒）。与之对应，2017-2022年，淘宝的获客本钱涨了足足12倍。

　　2020年前后，流量本钱的困扰先河正在全豹电商行业延伸，打扮品牌纷纷正在京东和抖音开采第二沙场，本钱危险最终以“退货率”的样式聚会发生。

　　客岁，女装品牌“罗拉暗号”含泪清仓，老板罗拉正在抱怨中偶然点破了女装电商的两大死因：

　　“2021来以还，网店的退货率从30%-40%，上升至70%-80%，流量本钱则相应翻了10倍。”

　　2021年上市的戎美供给了一个特别好的观测样本：戎美只做女装，纯线上筹办，并且只正在淘宝和天猫出售，属于女装行业根正苗红的淘品牌，淘品牌里久经检验的老革命。

　　戎美GMV（商品往还总额）与实践收入形成的不同，大部门都来自退货，依此大概盘算，2020年至今，戎美的退货率从59%普及到了70%以上，与友商的抱怨实质基础吻合。

　　打扮是个圭臬化临蓐的非标品：同样一部手机卖给两个体，性能体验不会有分别；但同样一件衣服卖给两个体，或者就会由于体形、审美等来因形成“偏差”。因而同样是线上化率很高的品类，化妆品就没嚷嚷过退货率。

　　同时，女装是一个与库存周转率战役的生意。因为存正在“过季”，1000件备货对应50%退货率，就会变成500件库存。女装不是茅台，库存是女装的头号仇敌。

　　为了应对这种情景，中小型女装店肆会配置现货、7天、15天、21天不等的发货年华。现货批次形成的退货，会从头打包发给第二批次的用户，以此类推。

　　举例来说，商家会把现货的退货从头发送给采取7天发货的买家，正好领先下一批的发货周期。借使退货到得早，还能提前发货，不明原形的消费者还会感觉商家发货实时。

　　预售形式是一套顽抗高退货率的办理计划，但对电商平台来说，超长的预售期对用户体验有损害。同时，为了掠夺消费者，平台也会通过运费险等办法拉低退货本钱，客观上形成退货率普及，而平台叫停预售，又会损害商家长处。

　　一件100块的衣服被退货了三次才卖掉，会形成400块的GMV，但商家唯有100块的收入。因为GMV是平台的，营收是商家的，因而除了自营形式的京东，电商平台客观上有动力做大GMV。

　　茵曼老板方筑华就曾发文抗议：每个平台都热衷于GMV界限，太过敬重退货容易性，把本钱变更给商家，推高退货率。

　　退货率题目传导到商家，即是进一步普及的库存与供应链治理本钱，导致现金流断裂危急。

　　另一个题目是流量本钱。实质平台是电商紧要的流量泉源，2017年后，流量连忙向大平台聚会，普天之下难道抖音疾手小红书，客观上普及了实质平台的议价权。

　　而这些平台众少都有本身做电商的心理，越发是疾手创造的“自家流量卖给自家电商”的内轮回形式，被各大实质平台纷纷效仿，进一步推高流量本钱，没有流量临蓐才力的电商平台，获客本钱被迫普及。

　　除了“淘宝四大众族”，主做抖音电商的女装品牌COCO ZONE、MARUIS，发财于小红书的TWOI Design Lab，均正在结构线下门店。

　　与之对应，近来两年浪掷人格业接续遇冷，品牌新开门店数同比降低38%，高端阛阓也急需引进交租大户，把主打高端品德的线上女装纳入了招商规模。

　　2015年，率先走向线年内实现万店界限，实践情景是10年过去，门店也才开了600家。

　　本年9月，H&M位于上海淮海中途的中邦首店时隔三年从头开张，门店彻底洗面革心，6000㎡的占地面积约等于14个圭臬篮球场，家居、咖啡店、花店包罗万象，地下一层还终年举办要旨展览。官方命名H&M派头之邸，老北欧了。

　　其它，优衣库、ZARA、UR、雅戈尔等品牌，开店思绪也基础都是闭小店开大店，选址正在人流量蚁集的商圈和购物中央，聚会力气办大事。

　　来因正在于，现在的门店不单只接受商品出售的性能，还要行为大型广告牌，接受品牌现象的显现和传达，出售和营销两手都要抓，并且后者往往愈加紧张。

　　越发对建树年华短、品牌影响力失态的线上女装来说，正在人流量蚁集的高端购物中央开店，装修是侘寂风，近邻是蒂芙尼，门口是带着空手套的保安品牌体验大使，翠花进城变Linda，性价比极高。

　　海外门店也是症结闭键。出售额是其次，要点是品牌传达的结果。选址也很紧张，能开到巴黎就别开到巴库，能亲切萨尔茨堡就别挨着萨拉热窝。

　　UNICA、CHIC JOC、MARIUS的首家线下门店，都不约而同开进了鼎鼎大名的德基广场，跟一众浪掷品大牌做邻人，客观上容易让消费者形成不明觉厉的感到。此中MARIUS入驻德基后仅10天，门店出售额就打破100万[5]。

　　古代的线下打扮市集特别依赖经销商，品牌并不直接接触消费者，导致库存水位很容易失控。客岁底，门店众达9000众家的女装品牌拉夏贝尔退市，来因即是库存题目。

　　女装不会死于难看，只会死于库存。时至今日，数字化用具的普及，大幅普及了品牌对消费者和渠道的治理才力。

　　家大业大的品牌群众都有自营的App和小步伐渠道，云供职大模子众维外格摆布的明领略白，让品牌对渠道的管控才力空前普及。就算是中小品牌，也会器重私域转化（拉顾客进群），每逢双十一打打骚扰电话。

　　这个经过中，品牌既能够准确掌管每一个门店的出售细节，也能把客流量转化为所谓私域流量，绕开电商渠道直接把东西卖给消费者。正在人流蚁集的商圈搞大店，适值是低本钱客流的紧张泉源。

　　而电商平台近两年的起色思绪，反而是借助算法进一步掌控整体流量的分拨，无形中推高了品牌买流量的本钱。此消彼长之下，线下又成了性价比的高地。

　　本年8月，TWOI的第二家门店正在上海cp静安广场1楼开业，近40℃的高温里人潮如织，列队时长超出8小时。当天，TWOI就被迫宣布闭店报告。

　　这或者是电商女装史书上，第一家由于“人太众”正在开业当天就闭店的女装品牌。